王洪武·莝子咸菜
王洪武·莝子咸菜作者： 王洪武莝子咸菜，就是将青菜切碎后腌制的一种小菜。古来有之。它经济实惠，食用方便，且味道鲜美，至今还是人们居家过日子的“宝贝”。
莝子菜每年有两个突击腌制期。一是秋后，天快凉了，青菜渐少了，一些家庭主妇在腌“大把菜”（就是整棵青菜）的同时，顺带也腌些莝子菜，以便冬日食用。二是开春，这是腌莝子咸菜的最好时节。沉睡了一个冬天的青菜，经和风丽日一撩拨，长起来如跑马，一晃儿即要开花抽薹结籽。抓紧这当儿，将其切碎、腌制，储存起来，则是人们节俭过日子的又一智慧。高脚黄、苏州青、百合头、四月不老、雪里蕻等都是腌莝子咸菜的上选菜种。腌前，先将选好的菜摊晒，以收干水分；然后洗净，切碎，压去青汁，加盐伴匀，装入瓶子或坛内，压实，待两三周后即可食用。还有一种叫“神仙咸菜”的，更快，当天腌，当天吃，提前一二个小时则可。
我记得小时候，家里很穷，一日三餐基本没钱买什么下饭的菜肴，咸菜可算是顿顿少不了的当家美味。每年冬春，母亲总将腌把子菜、莝子菜作为改善家庭生活的重要举措，特别是腌莝子菜，很早就备足了存放的器皿。那码得多高的大菜，要把它切成豆粒般的细丁儿，可不是一件轻松活，母亲经常累得直不起腰来。不过，当她将切好的莝菜装入纱布袋，丢在一头绑有棍棒的长凳上准备压汁时，我和哥哥、姐姐就会抢着上前，或站上布袋上用双脚哼哧哼哧跳几跳，或抓住压着布袋的棍棒另一头拼命向下拽几拽，以让布袋里的青汁爽快地流出来。我们帮忙是假，玩乐是真。母亲还是从中看到了孩子们的成长，喜得又是亲自操作又是指挥我们参战，那“母子同乐图”至今还清晰地存在脑际。
母亲腌的莝子咸菜，一般都黄爽爽的，有一股香气，抓出来就能上桌。若再滴些香油，放些葱姜，蒸一蒸或炒一炒，其味更佳；莝菜烧豆腐、煮鱼虾，雪里蕻炒肉丝，都是上等搭配。中、晚开饭来不及烧汤，抓把莝子菜碗里，再加点蒜瓣、味精、麻油等调料，开水一冲，鲜汤立马搞成，打只蛋或切些豆腐进去则更好了。至于用这小咸菜炒麻雀、烧野兔野鸭，那是神仙的享受，常人非平常日子是难以尝到的。在里下河一带的城乡小面馆，有一样东西倒是家家免费可尝到的。那就是买一碗面条，店家送一碟鲜嫩的小咸菜。任您边吃面边当小菜换换口，或干脆把咸菜当“浇头” ，统统倒进面碗里，搅一搅，光面变成了菜面。没有多花钱，舌尖添了“甜”。“可口可乐”，好惬意！
母亲在冬季腌的莝子咸菜，供长年食用。春天腌制的，可算是一种“补充”。如此，既节省了可久存的“陈品”，又为即将上市的青豆准备了最理想的“伙伴”。
母亲去世后，老伴学着接了班。她腌制的莝菜不仅“产品”质量好，生产过程还讨巧。用“甩干机”代替人工压汁便是一例。我常年吃蜂蜜的瓶儿都被她收藏洗净用来存咸菜，分送给儿女及邻居亲友了。她为此忙碌着、快乐着，无限风光。可惜我的几个孩子成家后都懒得亲自去腌莝子菜了。他们要吃，或到老人这边取，或到市场买，好在这昔日的“丑小鸭”，早登上了琳琅满目的大菜场，手一伸就可，多花几个钱也不在乎。但买回的东西往往不是酸得掉牙，就涩得沾嘴，很难超过自家腌制的，他们的孩子自然也少了像我们当初帮母亲压菜汁的乐趣。这真是：贫穷可“逼”出勤奋和鲜美，富有也能衍生出懒惰及酸涩。生活的辩证法，是不是就是如此呢？
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